La partie basse de mon vaisselier en bois de palette étant terminée, il est temps d’attaquer la partie haute qui servira à accueillir ma verrerie. Cette partie haute comporte 3 portes vitrées afin d’en voir son contenu.
partie haute vaisselier bois palette
Je vous invite tout d’abord à aller voir les premières parties de la construction du vaisselier pour mieux comprendre de quoi on parle maintenant 😉
partie 1: la structure de la partie basse
partie 2: parements, plateau, tiroirs et finitions
Bien évidemment, voici le running gag plan très détaillé de la construction…
Préparation du bois
Contrairement à la partie basse, la structure de la partie haute est faite à partir de gros tasseaux de palette. Je n’ai donc pas de collage de lames à faire pour avoir de grosses épaisseurs.
Néanmoins, j’ai du faire quelques « réparations » pour assurer de grandes longueurs. D’abord en coupant à la scie à onglet avec une butée sur la descente.
Après quelques coupes à la scie à ruban, voilà les parties abîmées retirées.
je viens coller ensuite des greffes.
Pour le collage, je serre dans les 2 sens.
Je dégauchi ensuite tout le bois de la structure
en vérifiant que l’équerrage est correct.
Après de longues heures de dégauchissage/rabotage, on passe de ca
à ca!
je réalise maintenant les coupes finales sur mon banc de coupe pour la mise à longueur des pièces
un petit coup de ponçage à la rotex 90
et voilà tout mon bois pour la structure est prêt à être assemblé!
Assemblage de la structure
Sans surprise, j’assemble la structure à l’aide de ma domino.
je choisi d’abord l’orientation de mes pièces pour avoir les beaux cotés sur les faces visibles.
et voilà un premier assemblage à blanc des 4 montants.
Je nettoie les légers désafleurs au rabot manuel.
Ensuite je me sers de mon affleureuse pour faire des rainures qui accueilleront les panneaux
pour faire les rainures je me sers des butées de serrage de la MFT pour maintenir mes pièces
l’affleureuse sans aspirateur ca envoie du copeau…
et je procède en 2 passes pour obtenir une profondeur de 8mm à peu près.
Ensuite je prépare les panneaux qui seront glissés dans ces rainures.
et voilà un petit essai à blanc pour valider que tout rentre bien.
et il n’y a plus qu’à coller 🙂
Attention, c’est la structure qui est collée. le panneau lui est libre de bouger dans les rainures.
je profite pour reboucher les trous de clou dans les tasseaux à l’aide de pâte à bois.
je m’attaque maintenant à la préparation des panneaux du fond. C’est toujours la même chose: je désosse une palette
et après de longues heures à degauchir, raboter, voilà des belles lames toutes propres 🙂
A nouveau, un petit montage à blanc pour vérifier que tout est bon
Et de 2! Au final ces deux « tours » seront reliées par des traverses.
A nouveau je prépare le bois pour les panneaux du fond.
et c’est parti pour un collage
suivi d’un ponçage.
et une mise aux dimensions.
Un premier collage de panneaux du fond.
Pour ce collage j’utilise cette colle avec un temps de séchage plus long. Ce qui me permet un collage sans stress 😉 De plus cette colle est blanche, elle laisse donc moins de trace que la colle classique jaune.
Ensuite je fais un nouveau montage à blanc pour relier les 2 tours avec des traverses.
et le collage final avec les derniers panneaux pour le fond
pratique ces serres joints à positionner de coté pour serrer sur une petite surface 🙂
et voilà le résultat une fois les serre-joints enlevés
quelques passes au rabot manuel suffisent pour enlever les potentiels désafleurs. Et oui c’est sportif de travailler avec du bois de palette…
il est temps maintenant de compléter la structure avec un « dessus » et un dessous ».
ici les panneaux sont simplement encastrés et collés.
les étagères
Pour les étagères, j’utilise mon gabarit de percage Kreg pour me faire mon propre gabarit adapté au meuble.
notamment pour pouvoir être positionné à cheval sur les traverses.
la finition de la structure
Après un ponçage à la rotex 90 au grain 80, j’ai fait un ponçage à la main au grain 180.
Pour la finition, j’utilise la même teinte que pour la partie haute. Je prends soin de protéger les parties qui ne seront pas teintes avec du scotch de peintre.
et voilà le résultat
j’en ai profité également pour faire toutes les tablettes
Pour la partie intérieur, je décide de peindre pour éviter un ensemble trop foncé dans la maison. Du coup je commence par une sous couche bois.
Ensuite j’applique 2 couches de peinture de couleur Marbre.
le résultat est top!
les portes
les portes de la partie haute sont fixées de la même manière que la partie basse. En revanche j’utilise des charnières un peu plus grandes.
récupération au rabot des désafleurs post collage.
Après avoir repéré les positions des charnières sur la structure et sur les portes, je la maintient sur ma MFT pour plus de facilité.
J’utilise ensuite un ciseau à bois pour venir marquer l’emplacement de ma feuillure et surtout éviter de faire exploser les fibres du bois lors du passage de la fraise.
j’utilise ensuite mon affleureuse avec une fraise droite et le guide pour la profondeur.
Après avoir équarri les coins au ciseau à bois le résultat est impeccable.
pour faire les trous des charnières, rien de tel qu’un foret à centrer!
et voilà il n’y a plus qu’à visser
et tester ca sur la structure 🙂
il faut maintenant réaliser une feuillure, qui acceptera les vitres des portes.
Je réalise plusieurs passes pour éviter les éclats. Ici après la première passe
et voilà le résultat après plusieurs passes.
j’équarris maintenant les angles au ciseau à bois
et je prépare les baguettes qui serviront à maintenir les vitres en place.
Pour les vitres, je me suis fourni chez toutverre.com. J’ai pris du verre de 6mm d’épaisseur avec feuilletage pour éviter que la vitre se casse en mille morceaux en cas de choc (j’ai des enfants à la maison et j’avais peur d’un verre simple vitrage peu épais)
Les vitres rentrent à merveille dans les feuillures avec un jeu prévu de 2mm en périphérie.
j’utilise maintenant mon cloueur pneumatique pour clouer les baguettes qui maintiendront la vitre en place.
Une fois les portes vissées à la structure, je mets en place des loqueteaux pour les maintenir en position fermé.
D’abord la partie mâle qui va sur la porte.
et la partie femelle qui va dans la structure.
Le résultat final
et voilà la partie haute est maintenant en place avec toutes les étagères et la verrerie 🙂
Et une vue globale de tout le vaisselier
entouré de 4 autres projets, que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas 😉
La construction en vidéo
Budget
Voilà une petite idée du budget d’un tel meuble
- les palettes: gratuit
- charnières portes basses: 4*5.80€
- loqueteau partie basse: 5*3.30€
- teinte chêne clair : 2*16,50€
- poignées coquille des tiroirs : 4*4.5€
- charnière piano : 1*3.20€
- sous couche bois : j’en avais chez moi
- charnières portes hautes: 6*8.20€
- peinture architecte couleur marbre : 21.90€
- taquets pour étagères: 2*4.5€
- tablettes sapin (200*30*1,8): 5*9.5€
- loqueteau partie haute : 3*5€
- verre pour les portes : 100€
Cela fait un total de 336,50€! et oui même si 95% du bois était gratuit, toute la quincaillerie & autre coûte un peu d’argent…
bonjour,
Très intéressant la vidéo de débrief, ça permets de bien se rendre compte du temps des difficultés…etc
excellente idée !
Petite question pour le jour entre les montants arrière et le panneau : ne serais ce pas parce que le sol n’est pas de niveau ou que le meuble à bougé lors de la mise en charge? (la vaisselle ca pèse…)
On dirait que le jour va en s’agrandissant de bas en haut, ce qui pourrait faire penser que le meuble est incliné…(j’explique un peu genre 88° entre le sol et le montant gauche et 92° de l’autre coté)
C’est tout de même assez étonnant que le panneau ce soit rétracté de plus de 5mm…
Excellent blog et superbe travail, le coté caisse de vin de la partie basse donne un cachet très très sympa !
bravo pour cette belle réalisation !
merci Beaucoup pour ton commentaire!
Je n’y avais pas pensé mais c’est une possibilité, la différence de niveau. Mais bon si elle est présente ca n’est pas à ce point…