Réalisation d’un vaisselier en bois de palette – Structure de la partie basse

Petit challenge personnel aujourd’hui, je me lance dans la construction d’un meuble complet en 2 parties: un vaisselier pour ma cuisine. Pour cette réalisation, je n’utilise que du bois de palette. D’abord pour avoir un coût nul au niveau du bois et ensuite pour l’aspect recherché.

vaisselier bois palette structure

Les « plans »

Encore un projet avec un gros travail sur les plans…

Une première ébauche pour voir le look du meuble:

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Quelques cotes minimales pour la partie basse qui seront ajustables en fonction du bois…

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plan de repérage des pièces:

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Préparation du bois

Le meuble étant fait à base de palettes, il y a énormément de travail à faire pour réaliser les pièces du meuble.

Pour le démontage des palettes, j’utilise cette technique.

J’obtiens des planches non dégauchies et non rabotées de diverses tailles et épaisseurs.

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Ensuite les étapes sont les suivantes:

1-dégauchissage d’une face

Pour dégauchir ce bois de palette, j’utilise ma dégauchisseuse « maison ». En effet, le bois étant parfois recouvert de ciment ou pouvant contenir des clous oubliés, je ne préfère pas abîmer ma nouvelle dégauchisseuse Leman.

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Je repère les faces dégauchies.

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2-rabotage de la face opposée

Ensuite je viens raboter les faces opposées pour avoir une surface propre (la définition de l’épaisseur finale sera faite après le collage)

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Et ca envoie du copeau, je passe mon temps à vider mon collecteur de copeaux.

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3-collage de plusieurs planches

Vient ensuite le moment du collage. En fonction de l’épaisseur des pièces finales attendues, je colle une à quatre planches ensemble. J’utilise pour ca mon petit kit en silicone bien pratique.

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Et c’est parti pour le serrage, qui monopolise quasiment tous mes serre-joints.

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4-dégauchissage d’une face

Une fois le collage effectué, le bois a bougé, je réalise donc un nouveau dégauchissage sur une face. Cette fois ci, j’utilise ma belle dégauchisseuse LEMAN.

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5-rabotage de la face opposée

Je rabote ensuite par groupe (pour être sur d’avoir la même épaisseur) les pièces de la structure.

6-établissement de la largeur avec la scie sous table

Les planches collées n’ayant pas toutes la même largeur, un dégauchissage ne servirait à rien. Je réalise donc une première coupe d’un coté. Et ensuite je repasse toutes mes pièces pour couper l’autre coté avec cet fois ci un bord droit le long du guide parallèle.

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Toutes ces étapes me laissent un beau chantier dans l’atelier. Alors vite un coup d’aspirateur pour ne pas glisser sur des copeaux. Safety First!

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7-établissement de la longueur avec la scie à onglet

Maintenant que la largeur des pièces est bonne, je passe à la longueur.

Je coupe une première extrémité.

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Puis la deuxième en utilisant les butées de mon banc de coupe pour assurer une taille identique pour chaque pièce.

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un petit zoom avant

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et après. Notez la présence d’un martyr (« sacrificial fence ») et d’un insert zéro (« zero clearance insert ») pour éviter les éclats lors des coupes.

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le résultat

Et voilà les premières pièces. Ici les pieds de la structure.

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Ici les traverses qui vont relier les 2 « tours »

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Assemblage partie basse

« Les 2 tours »

Pour assembler la partie basse, je vais utiliser des faux tenons en utilisant ma Festool Domino.

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Ici avec son accessoire pour petites pièces qui permet de ne rien mesurer… et donc d’être précis.

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Je réalise un montage à blanc

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Et j’attaque les collages

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Après avoir coller les 2 structures, je sors mon rabot manuel pour rattraper les potentiels désafleurs lié au bois.

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Hummm les beaux copeaux

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Je bouche ensuite quelques trous avec de la pâte à bois

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Et je fais un premier ponçage au grain 80.

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L’erreur est humaine …

Sur internet et sur youtube, toutes les réalisations paraissent toujours nickel mais peu parlent des problèmes rencontrés durant la construction. Et bien moi je vais vous en parler 😉

J’ai indiqué plus haut que j’avais fait des montages à blanc, sauf un… et là c’est le drame, les trous ne correspondaient pas et en plein collage, j’ai du faire vite et comme le dit l’expression: « vite fait, mal fait ». Bref, je me suis retrouvé avec des trous de domino là où il ne fallait pas…

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Qu’à cela ne tienne, je suis venu couper le montant qui était au mauvais endroit.

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Puis j’utilise une scie à araser pour être au plus proche du montant vertical et finir ensuite par un petit coup de rabot.

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Ensuite j’ai refait des pièces que je suis venu fixer à l’aide de pocket hole.

La partie centrale

Je prépare ensuite la partie centrale qui sera notamment constituée de 4 tiroirs à base de caisses de vins

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Et c’est parti pour un collage monstrueux. Pour éviter les galères je ne colle ici que les traverses hautes et basses. Celle intermédiaire sera faite plus tard à l’aide de pocket hole.

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En détail:

Un serre joint en haut et en bas qui viennent maintenir les 2 tours en prenant en sandwich les traverses.
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mes grandes presses de 2m que l’on retrouvent aux 4 coins et qui permettent de maintenir l’ensemble.
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Et pour être sur d’avoir un meuble bien aligné je serre contre un tasseau épais les 3 parties collées.
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Alors vous en comptez combien des serres-joint?
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J’utilise maintenant mon kit kreg pour fixer les parties intermédiaires qui serviront pour les tiroirs centraux.
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d’abord les montants.
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puis les traverses
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Le « plancher » du meuble

Pour fixer le plancher, j’utilise des tasseaux à base de chutes récupérées de la mise au format des pièces pour la structure.

Je viens me faire un petit guide tout bête qui me permet de compenser l’épaisseur de 15mm du CP qui fera le fond.
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Je positionne mon tasseau contre mon guide et je le colle et cloue pour le maintient
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et voilà, il n’y a plus qu’à poser le CP.
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et ainsi de suite pour les 2 autres planchers.

Résumé de cette première partie en vidéo

la suite au prochain épisode 😉

6 réponses à “Réalisation d’un vaisselier en bois de palette – Structure de la partie basse

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